Спенсер родом из Калифорнии, где проводил много времени на природе, ходил в горы, катался на велосипеде и посещал музей науки по выходным. Будучи подростком, он переехал в Нью-Йорк — это был первый шаг на пути становления в качестве дизайнера. Там он учился в школе Парсонс (Parsons School of Design). До основания своего бренда в 2018-м Фиппс успел поработать в команде Марка Джейкобса и Дриса Ван Нотена.

Об этой «ненормальности» Спенсер умеет рассказывать с помощью своих коллекций в художественном ключе. 

Благодаря умению говорить с помощью одежды, Спенсер конструирует различные идентичности, задействуя архетипы личностей, ломает их шаблонность. Дизайнер называет это игрой контрастов, которые «образуют внутренние диалоги и открывают людей с разных сторон». Фиппс может сочетать грубость с элегантностью, чувственность со сдержанностью — это говорит о многогранности человека, это «реальная фантазия» дизайнера. Бодибилдер, увлекающийся игрушками, аутдор ковбой, космический родновер — Фиппс не собирается себя ограничивать. Смотря его коллекции считываешь персонажей, а не вещи. «Мы создаем одежду в качестве способа коммуникации идентичности и ценностей, — объясняет Спенсер в интервью печатному журналу In Corpore Sano. — Так почему бы не наделять ее голосом и рассказывать истории, прикрепленные к этим изобретенным личностям?» Похожие конструкции PHIPPS использует в области гендерных стереотипов. 

Дизайнер считает, что сам термин в последнее время получил неблагоприятный эмоциональный окрас. С помощью образов коллекций он иначе трактует маскулинность, стараясь затронуть забытые ассоциации: «В ней (в маскулинности) есть идея защиты, сила, независимость, честность, а также аспекты, о которых практически не упоминают — вроде эмоциональной доступности. Я создаю визуальные образы и пытаюсь создать беседу с помощью бренда, ставя под сомнение существующее восприятие. Например, сверхмаскулинного мужчину нарядить в платье, или девушку представить в «жестком» образе. «Маскулинная женская одежда» — что это вообще значит? Как это должно выглядеть?» Однако Фиппс достаточно прагматично подходит к своей работе, нежели эмоционально.  

За каждой коллекцией стоит основательное изучение предметов вдохновения для создания желаемых персонажей и ощущений. Его дотошность затрагивает и устойчивое развитие. Для Фиппса это  естественный процесс. «В устойчивом развитии нет ничего сексуального», — отвечает Фиппс Showstudio. — Во-первых, это очень скучно и логично. Это также «надуманная доброжелательность», которая определенно не является сексуальной чертой. Бренды, ориентированные на устойчивое развитие — подхалимы или выпускают в основном базу». У Phipps даже есть отдельная линейка Gold Label — в ее рамках Спенсер переосмысливает старые вещи в свойственной ему манере формирования идентичностей. Например, игровую форму Манчестер Юнайтед именитого французского футболиста, бунтаря и задиры Эрика Кантона он преподнес в панковском стиле 70-х — этакий отсыл к темпераменту спортсмена.   

Все его сотрудничества носят личностный характер. Совместная коллекция с аутдор маркой Millet, компанией Woolrich, общая работа c BOSS, а также лесной службой США — примеры коллабораций. Последняя особенно близка Спенсеру. В актуальной коллекции на вещах красуется Медведь Смоки. Персонаж приходится символом американской лесной службы — создан просвещать людей об опасности пожаров. «Я хотел копнуть глубже в архивы и найти новые способы распространения идей Медведя Смоки об образовании и ответственности в области пожарной безопасности, — упоминает Фиппс в пресс-релизе. — Для нашего бренда очень важны эти два столпа». Часть с продаж вещей с изображениями Смоки пойдут на охрану национальных парков. PHIPPS повествует о серьезных вещах с иронией. Без нее было бы совсем сложно. Но это не обесценивание чего-либо, а попытка принятия и переживания. Спенсеру не раз подход помогал в сложные времена — это те самые минуты радости, во время которых понимаешь, что все не так уж и плохо.